在杭州临平艺尚小镇汀兰街上，柴火燃烧的焦香混着小麦的清甜，从一间工业复古风的工作室里漫出来。 线下买不到，线上预约制。在外卖速达、消费追求即时满足的当下，这家号称“杭州最难买的面包店”完全反商业逻辑，走出了一条截然相反的路。想要吃到一口现烤的窑烤面包，从下单到收货，不夸张地说，要等足足一年。 “不用帮忙宣传，我们真有点接不过来了。”见到潮新闻记者的第一面，咕噜爷·薪木烧的店主便摆手婉拒。他和徒弟晓晓（化名）从每天早上九点多便开始忙活了起来，一直会忙到下午五点多，“到现在我们还在发去年9月的订单。” 潮新闻实探面包店。记者 滕一韬 摄 “做面包，最初只是找个事做” 走进面包店，没有琳琅满目的展柜，最醒目的是一方厚重的烤炉。黑色烤炉旁垒着高高的柴火，中间的炉子不大，晓晓站在一旁不时整理醒发好的面团，等待面包出炉。在外侧台面上，烤好的一整排面包摆开，在风扇的吹拂下逐渐降温。 店主“咕噜爷”。记者 滕一韬 摄 店主是个95后，让人称呼他为“咕噜爷”，已经做了十多年面包。“当年别人考大学的时候，我选择走上了这一行，一干就干到了现在。”咕噜爷告诉记者，他和合伙人一起打造了“咕噜妮”原创IP烘焙品牌，“咕噜爷·薪木烧”就放在隔壁。 “这个店其实不靠它赚钱，更像是小镇的文创展示设施。”咕噜爷笑着表示，2022年工作室落地后，最初近一年几乎不对外营业。烤好的面包大多分给周边邻里、朋友试吃，这里更像是他打发时间的个人爱好空间。 在咕噜爷看来，守着这间工作室，更多是为了有件踏实的事做——动手揉面、照看酵母发酵、盯着柴窑控温，手和脑都动起来，日子不至于空落。开放的厨房里遇到投缘的客人，他也愿意坐下来聊两句，从天然酵母的养护讲到面包的历史，把做面包的乐趣分享给同好。 2023年冬天，一场社交媒体上的走红猝不及防。“当时一位美食博主恰好找到了我们店，视频发出以后，订单量瞬间暴增。” 原本一个月左右的排期，迅速拉长到了半年，直到现在，订单已经需要足足等上至少一年。客群也从临平周边，顺着社交平台扩散全国，“最远的，像是吉林延边、新疆，都有顾客找过来下单。” 简单的门店却爆火网络。记者 滕一韬 摄 火了之后，争议随之而来。有人觉得店主“蛮有个性”，也有人质疑“饥饿营销”。 对此，咕噜爷坦言，他从未想过借此做文章，而是产能确实有限。“烤炉最开始我特意选了小型定制款。市面上不是没有产能翻倍的大窑炉，为什么弄个小炉子？就是因为打一开始就不是为了量产。” “其实社交平台上的一些推荐文章用词‘过’了。”对于好评，咕噜爷也颇为理性。“有时候也不是自家的面包有多好吃，而是刚好赶上了互联网上的这波热潮，跟风的人肯定也有。” 他甚至主动给顾客“打退堂鼓”：面包不是甜软的日式口味，带有柴火烘烤的焦苦味、后味微酸，特别是快递到货的面包必须复烤才能激发出麦香，吃不惯的人大概率会失望；发往偏远地区的订单，也一定会提前告知——面包最佳赏味期只有3天，快递送达时已临近末期。“我们的确要排这么长时间，如果客户中间等不牢，我们也会马上退款。”咕噜爷说。 吃个面包，为啥要等一年？ 这家店的产能到底有多低？ 答案是：每天至多烤两三炉，满打满算六七十个面包，已是极限。店内总共只供应四种面包，最火的薪木烧根面包售价在70元，还有龙眼蜜吐司、薪木烧双重奶酪芝士大面包和薪木烧法式大面包，售价在48到65元。 “窑烤需要很高的温度，至少400度。”每天上午，晓晓会到店生火预热。石窑需要慢慢升温蓄热，单炉面包的烤制时长要两个多小时，第一炉直到下午2点左右才会出炉，第二炉要等到4点多。“这时候虽然温度还有270到280度，但也不能继续烤了，达不到出炉的要求了。” 面包采取预约制。记者 滕一韬 摄 “其实更多的时间在于等，工艺本身就决定了产量有天花板。”咕噜爷解释，窑烤面包的核心耗时都在等待，等待酵母低温发酵，等待窑炉升到合适温度，等待面包在余温里慢慢焖出香气。 有人劝他换大窑炉、加设备，产能翻几倍，赚的钱也能翻几倍，但咕噜爷从没动过念头。“良农能稼而不能为穑，良工能巧而不能为顺。”在他看来，窑烤面包的灵魂就在这方小石窑的火候里，一旦盲目扩产赶时间，面包的口感就变了。 也常有同行上门取经，想知道火的秘诀。咕噜爷看得通透：“大家从一开始出发点就错了，如果冲着怎么赚钱去的，自然也‘慢’不下来。” 咕噜爷和徒弟晓晓。记者 滕一韬 摄 走红之后，咕噜爷甚至动过关店的念头。 他表示，最初做面包，是打发时间的乐趣，养酵母、研究配方，全凭心意。可现在，订单排到了一年后，每天的生产、排单、对接客户，成了必须完成的任务。“甚爱必大费，像是有个东西绑着你了，跑不掉。”他调侃。 这份束缚背后则是沉甸甸的责任。临近排期时，他都会挨个给顾客打电话，确认是到店自提还是发快递，要不要帮忙切分，要不要改时间、改地址。电话那头的人接到电话时往往又